大壁虎的飼養與繁殖 文、圖／GECKO
大壁虎（Ggkko gecko）給人的第一眼印象，就是好大好美，但美中不足的是牠們太過兇猛，所以在飼養時要特別謹慎，以免遭受攻擊。大壁虎的飼養通常只是純觀賞用，牠們絶對不是可以任由你放在手中把玩的那一型，因此想要將牠們當寵物飼養的朋友們，可得先想清楚再行動喔。
大壁虎又名 ” 蛤蚧 ”，英名為Tokay Gecko，是源自於其特殊的叫聲－「偷 給」，為亞洲體型最大的守宮。體長（吻肛長）12-16公分，尾長10-14公分，體重60-80公克。分布於廣西、雲南、貴州、越南、泰國、緬甸等東南亞地區，為夜行樹棲性壁虎，主要棲息在熱帶森林中，在野外牠們會藏身於樹洞中或躲在鬆動的樹皮下，但也經常在人類的居家附近活動。
外觀
體色－大壁虎的體色會隨著棲息地，或環境的不同而產生多樣的色彩，大致上會出現的底色有灰、黑灰、灰褐、灰藍、青藍等，從頭到尾散佈著橘紅色大小不一的斑點，後半段的尾部約有6-7個橘褐色環紋。背部皮膚粗糙，粒鳞分布間還夾雜著大顆疣鳞，而腹部的鱗片多為圓形或六角形瓦狀排列。
眼睛－具有很大的頭部及眼睛，從眼睛的構造來看，強烈表現出夜行性的特徵，其垂直的瞳孔，能隨光線強弱進行調整，在黑暗的條件下，瞳孔全部放大，強光下瞳孔關閉，另外，牠們並沒有活動的眼瞼，而且視力比聽力差。
四肢－後肢較前肢發達，爬行時腹部及後肢貼近地面，身體無法撐起行走，趾下有單列的皮瓣（即吸盤），具有吸附功能，第3及第4趾皮瓣數較多，可達20片，而靠近身體內側的第一趾沒有爪，利用足下吸盤能自由爬行於不同材質的壁面，連已經死去的壁虎仍然具有吸附力。
尾巴－大壁虎爬行時，牠那健壯發達的尾巴會左右來回擺動，是強而有力的推動器，且兼具平衡的作用。但是長而發達的尾巴，在逃脫敵害時卻成累贅，因此與大部分的壁虎一樣，遇到危險時能自割，藉斷尾以求生。尾巴的再生能力極強，斷過尾的大壁虎經過2個月，可長出約4公分的尾巴，再生尾粗而短不及原生尾完整，且長出來的鱗片較細，也沒有環紋。
飼養箱的選擇與佈置
大壁虎喜歡在高處活動，因此可考慮增加飼養箱的高度。筆者目前是將一對成年的個體，飼養在一個2.0×1.5×2.5尺大的環境內，也有將4隻個體飼養在4.0×1.5×2.5尺更大的飼養箱內，若空間足夠的話，飼養環境當然是愈大愈好。至於飼養箱的材質可選擇玻璃缸、網籠式或木箱式來使用，但必須注意空氣的流通性及安全門的緊密，哪怕只有一點點的門縫，都足以讓牠們逃跑，所以要非常小心。
在替大壁虎們佈置新家之前，當然還是得先了解其棲息的環境及一般習性，再加上實際操作及觀察加以修正，才能找到最適合動物棲息，以及最方便飼養者管理的人造環境。
大壁虎那雙貓眼般的眼睛，證明了牠們是純夜行性的爬行類動物，即使在白天裡，也會選擇較為隱密且陰暗的地方活動。牠們生性膽小又容易緊張，如果沒有給予安全的環境，很容易造成厭食、消瘦甚至死亡，除非經過飼主長期的圈養馴化，緊張的程度才會慢慢減緩。茲提供2種飼養箱佈置的概念以供讀者參考：
（1）模擬自然環境
前面提到牠們會棲息於熱帶叢林裡，因此在飼養環境中必須放入牠們能環抱的樹幹，以及一些耐陰性的植物。樹幹的擺設可橫向、可斜向、但以縱向最受牠們喜歡，而植物可以遮掉一部分光線，以營造出隱密處，不但可供怕光的大壁虎躲藏，還可減少與人正面對視的緊張氣氛。此外使用鳥類巢箱來代替洞穴供其藏匿，也非常適合。這種佈置雖然很自然，但僅適用於較大的飼養空間，小空間若如法砲製的話，大壁虎可是會常待在垂直的立面，較不使用樹幹，如果空間非常小，牠們甚至會卯起來整天攀在門上或另外4面牆上，而且時常會在門上留下排泄物，不僅有礙觀瞻，排泄物往往也會流入門的軌道裡，使門變得難以開啟。此外，大壁虎在這種環境中，白天會隱藏的很好，飼主很難觀察到牠們，因此筆者想出下列另一種佈置的方式，以解決小空間飼養的諸多問題。
（2）功能型環境
大壁虎除了在叢林中活動，與一般住家壁虎一樣，也會進入人的住家活動，並喜歡在牆壁或屋簷、樑柱上行走，尤其是對大面積的直立面，有一定程度的偏好。有鑑於此，筆者使用一個2.0×1.5×2.5尺的飼養箱，將中段做出垂直的隔層，底下空出約10公分的空間，頂部則空出約5公分的距離，垂直隔板選用水族專用的黑色岩板，大小裁成55×30公分，約5-6片，上下都先切出凹槽，再將其一一卡進上、下2層木板上，使其與木板結合，同時也可以隨時再分別拆下。因為前後必須留出空間，後空間是讓大壁虎自由通往每片隔板中的秘道，前空間的保留是讓飼主開關門及清掃、餵食，而不會干擾到大壁虎的緩衝區，這樣的飼養環境不但解決了上述小空間飼養的缺點，且多了下列許多的好處：
1.隱密性佳：
黑色岩板材質粗糙不反光，剛好可營造出陰暗的場所，其隔板中的縫細，也正好提供了良好的洞穴效果。
2.活動面多：
岩板隔出的5-6道牆面，增加了活動棲息空間，連上下的木板層大約有15個面板可以攀爬利用。
3.觀察容易：
利用岩板做垂直面的架設，無論大壁虎在哪一層隔板縫中，均一目了然，在牠們安全的範圍內，健康狀況容易掌握。
4.清掃方便：
健康的大壁虎，比較不會下到地面上活動，高且垂直的隔板正好投其所好，從此就不會黏在玻璃門上，製造骯髒。另外爲方便清潔，在飼養箱底舖上一層沙子，即可沾黏落到缸底的排泄物，只要定期以漁網篩除過濾糞便，便能輕易地保持箱內環境的清潔，而糞便也不易污染到動物。
5. 餵食容易：
在餵食蟋蟀時，只需將其拋在地面上，大壁虎會立即看見，並倒吊身軀撲咬活餌，不需下到地面，即可輕易捕捉到蟋蟀，另蟋蟀也只能在下層活動，侵犯不到大壁虎的休憩空間。
6取卵簡易：
大壁虎的卵有沾黏性，如果牠們將卵產在固定的牆面或是玻璃面上，飼主幾乎是無法將卵取出，卵留在飼養箱內，孵化率會降低。使用了活動式的隔板，不僅易於取拿，而且岩板的材質很像保麗容，可輕易的將附有卵的岩板切割下來，並在孵化箱內進行人工孵化，孵化率自然會提高。
餵飼
大壁虎對新鮮的活體較感興趣，有人曾對野生個體做過胃容物的研究，以瞭解牠們的食物種類；結果以鞘翅目昆蟲居多，其次是半翅目、膜翅目和直翅目。而生活在住家附近的大壁虎，則常以蜘蛛、蟑螂及趨光性的蛾類為食，就連其他小型的壁虎都可能成為牠們果腹的對象。大壁虎的嘴巴很大，只要能入口又是活體，幾乎都不放過。
飼主若想增加食物的多樣性，除可至野地捕捉昆蟲外，也可以用捕蟲燈引誘夜間的昆蟲取得，而最簡單的方法還是直接去商店購買蟋蟀來餵食。由於單一食物容易造成營養不足，因此還要補充綜合維生素才行。此外，乳鼠也常被拿來當食餌，但不是每隻壁虎都會接受，一開始時以顳子夾取乳鼠靠近其吻端讓其嗅聞，有的大壁虎會嚇跑，有的會沒反應，有的會對乳鼠發出不悅的排斥聲，有的立刻攻擊咬住後甩開，而能接受者便會咬住乳鼠，慢慢整隻吞噬。乳鼠的誘食，必須經過數次的訓練及配合挨餓，牠們才會慢慢的接受。
在餵食量方面需要特別注意，否則很容易將大壁虎養成大胖子，筆者就有一隻經典的大肥仔。由於侷限在有限的人工環境下，大壁虎不需消耗太多的熱量，因此過多的脂肪便開始囤積在尾巴及身體兩側，不用多久就會變成胖虎。野生個體必須到處奔波才能找食物，所以體型就顯的較為修長，以筆者經驗，建議一隻成年的大壁虎一週只要餵5隻大蟋蟀及1隻乳鼠（分兩次餵食）即可。
注意混養
大壁虎的領域性很強，所以採1雄、1雌或1雄、2雌的比例混養較為洽當。除未成年的個體外，所有成熟的雄性壁虎一定要分開飼養，否則牠們會互咬，打到片體鄰傷為止。牠們打鬥時是非常的兇殘，一開始會咬住對方的身體或尾巴不放，然後猛烈地拉扯，將對方的皮肉撕裂，甚至可以將對方的整隻尾巴都給咬了下來。
性別辨識
大壁虎由外觀上不太容易辨識出雌雄，但經仔細觀察並累積經驗後，仍可歸納出以下幾點辨識的特徵：1.雄性壁虎的腹面，靠近泄殖腔的位置，因藏有兩個半陰莖（交接器），所以表面上可明顯看到兩個橢圓形的鼓起，我們稱做陰莖囊。2.雄性尾基部的兩側各有一個明顯的鱗突。3.雄性後肢股部的位置有一列鱗片，排列成“八”字形，具有圓形的股孔，股孔的數目約14-22個。以上特徵在雌壁虎身上並不明顯，除了上述較準確的判別方法外，還可以針對其頭部、體型或色彩來輔助判斷：
性別 / 特徵 |
股孔 |
尾基部腫大 |
鱗突 |
體型 |
頭部 |
身上斑點 |
雄 |
明 顯 |
明顯 |
大 |
大 |
大 |
深紅漂亮 |
雌 |
不明顯 |
無 |
小 |
小 |
小 |
淺紅 |
照明及保溫
屬於夜行性的大壁虎，不需要太強的紫外燈管來照明，應選擇指數較低的爬蟲專用燈管（如森林型或兩棲類專用）及一般三波長燈管即可。照明時間可隨台灣的季節做更動，並以日出、日落的時段來做調整。另不耐寒的牠們，加強保溫是必要的，如果氣溫低於22℃時，可以外加一盞75或100瓦的保溫燈，夜晚保溫燈則改為夜燈（紅燈或藍燈）或陶瓷燈，較不影響牠們的正常作息，溫度範圍在22-30℃最為理想的，而個體間也會因體質的強弱，對低溫的變化出現不同的適應力。
灑水
爲了製造牠們喜歡的潮濕環境，除增加一個乾淨的水盆外，每日還須進行灑水，以霧狀方式將水噴灑在棲息的岩板上，引誘牠們上前舔取，適當的溼度也可以幫助大壁虎順利蛻皮，白天環境的溼度維持在75﹪-85﹪，晚上則65﹪-75﹪最為恰當。
大壁虎的飼養與繁殖（下） 文、圖／GECKO
保定
大壁虎的口腔寬大，上下顎均具有小而尖的側生齒，咬合力極強，若不小心被咬到，一定會皮開肉綻，雄性大壁虎打鬥時相當兇狠，牠們的身上經常會留下許多打鬥的傷痕，甚至可以將對手的尾巴或腳掌咬斷，打輸的一方常因驚嚇過度而長久不食，導致日漸消瘦而難逃一死。因此在進行大壁虎的保定操作時，一定要非常小心，除非是有經驗老手，否則千萬不要赤手空拳去應付，以免因不熟動物的力道而遭咬。不論是老鳥或新手，筆者都會建議您保定時最好戴上皮手套，或棉紗手套再加上一層厚塑膠手套來防護，以策安全。雖然戴上手套會讓動作變笨，但還是可以慢慢習慣，並練出超強的功力。
保定的標準動作如下；先以虎口壓住大壁虎的頸部，再將手掌順勢下壓，將其身體整個壓住使動物動彈不得，拇指及食指主要控制其下顎處，當確定牠無法回頭攻擊時，再將整隻璧虎握起，由於牠們的吸盤會強力的粘在其所依附的物體上，因此握起時必須稍微用力才行。被握在手中的大壁虎通常會極力的掙扎，或是扭轉身體並張開血盆大口企圖咬您一口，當牠出現上述動作時，您必須握的更緊，讓牠無法得逞，一會兒牠就會慢慢地安靜下來，此時您握摯的力道也可隨之漸漸放鬆，當您能完全掌握住這種收放自如的感覺時，就不會被咬傷或是讓動物跑掉。
常見的疾病
一隻健康狀況不佳的大壁虎，常會有下列的表徴；1.行動遲鈍常停留在光亮處或地面上。2.四肢腳底吸附性變差。3.厭食。飼主必需時時留意動物的異常行為及表徴，方能提早發現疾病，以減少大壁虎的損失，至於常見的疾病則如下。
1.外傷：常見的外傷除打鬥造成外，被活餌(如蟋蟀)咬傷的機率也很高，因此沒有吃完的食餌，隔天必須立刻取出，以減少對動物的傷害。如果只是表皮輕微外傷，用優碘擦拭即可，範圍較大傷害，則需再加磺胺軟膏一併使用才有效。若能進一歩地保持環境的清潔及良好的通風，將可以防止二次感染，並可增加其復原的能力。
2.蛻皮異常：大壁虎是否蛻皮異常，很容易由外觀看出，牠們所蛻下的舊皮為白色，正常的狀況下會以片狀的方式陸續剝落。大部分的大壁虎會用口將掀離身體的舊皮扯下並吞食，健康的個體蛻皮所需時間約 2-3日，如果舊皮在動物身上超過1週還未蛻下，就要留意是否環境太過乾燥？還是身上有受傷的疤痕？亦或是年老體弱而造成？
當動物蛻皮異常時，飼主就應該要協助牠，處理背面的舊皮較為簡單，只要在動物身上噴灑大量的溫水（室溫），再以較長的躡子輕輕的將其拔除即可。若遇到沾黏太緊的陳年舊皮，則需不斷重複以上的動作，耐心的處理。至於腹面最棘手的位置就是四肢腳底，腳下如果蛻皮不順，大壁虎等於失去了行動力，牠們會無助的窩在地面上，飼主必須將動物移出再做處理。首先仍需將舊皮部位噴上溫水或食鹽水予以潤濕軟化，再拿易於操做的小躡子（尖嘴），慢慢將舊皮挑起拔除，上集提過牠們每隻腳底的皮瓣數為10-20片，四肢加起來約300片之多，若進行順利的話，每一趾的皮瓣舊皮會一瓣接一瓣的被拉起，若不順的話則一、兩片慢慢剔除，筆者曾經在1隻約12歲的老壁虎身上花了1個多小時，還做了2天才完成，完成時我的兩眼幾乎已呈現脫窗的狀態。
在處理這種棘手的例子時，需要長時間的對抗，因此將大壁虎安置好使牠不能掙扎，才能看清要剔除的正確的方向。我們可將一張紙捲起，套在大壁虎的頸部，再以膠帶纏繞固定（請注意不要將膠帶黏在牠的皮膚上，否則皮膚會受傷），之後再以一塊黑布蓋住頭頂，並將動物翻身平放，牠們因看不到也咬不到會漸漸得安靜下來，此時我們便可放心作業，慢慢地剔除其趾下的舊皮了。
3.軟骨症：軟骨症會導致行動困難，爬行無力，容易跌落地面，食慾也會明顯的降低，最常發生在幼年期階段，只要加強食物中鈣粉的添加，便可以有效的控制病情。
4.夜盲症：病徵為眼睛突出，紅腫，視力減弱等，夜盲症會影響其正常的行動力，敏感度也會降低，在食物中添加維生素A或魚肝油即可减緩症狀。
繁殖
不是每一隻大壁虎經配對後都會繁殖，想單靠1對就要繁衍下一代，可能需要有很好的運氣，因為我們怎麼知道自己的動物是否太老？是否有繁殖上的缺陷？或是配對的雙方根本就不來電呢？因此最好是一次飼養5-6隻以上，您可以隨時調整配對對象，成功的機率也會提高。
1.配對：一般而言大壁虎需要3年才達性成熟，而雄性又比雌性早熟，在人工飼養下因所提供的食物及營養較充分，只要體長達13公分，或體重達70公克以上，身體健康，活動力強，沒有外傷或斷尾的個體，都是適合作為配對繁殖的對象。
雌、雄的配對比例以1-3：1為最佳，5-9月份為其繁殖季節，而6-7月為產卵的高峰期，繁殖期間可產下1-2窩卵，由於各地的氣候不同，產卵期也會有所差異，筆者所飼養大壁虎的繁殖月份由3-8月均有。
2.交配：交配多在夜間進行，一開始時雄性壁虎會主動靠近雌性壁虎，並爬至其背部，將尾巴由一側繞至雌性的泄殖腔做交合動作，進行數秒便分開，有時會在抱合的過程中失足跌至地面。交配之後須注意觀察雌壁虎，若懷孕需定期補充鈣質及其他營養素，以避免產下畸形或軟殼卵。
2.產卵：待產中的雌壁虎腹部會明顯的膨大，此時牠的個性非常敏感，容易受輕微的響聲、移動的影子或光線所干擾，因此牠會選擇在安靜的清晨或半夜來產卵。當牠準備產卵時，會以頭部朝下、尾部朝上的的姿態，趴在較隱密的垂直牆面或牆角進行，產卵時牠會將尾基部及腰部拱起，一次可產下1-2枚白色卵（以2枚居多），卵形不一，有橢圓、斜圓、長圓、卵圓形，以圓球形最為常見，卵徑約 2㎝×1.9㎝。由於剛產下的卵既濕黏又柔軟，因此雌壁虎會用後腿將卵往牆上擠壓，讓其黏附在牆壁上，第二枚卵也以同樣的方式處置，而與第一枚卵沾黏在一起，因卵尚未固化成形就被擠壓黏附在固體面上，才會出現大小及形狀上的不同。此外，也有些個體不會在同一時間點將卵產完，甚至會相隔1天或數天之久，這種情況下產下的卵，通常會呈現單一的圓形。如果多隻雌性壁虎養在一起，您將會發現牠們有群集產卵的習性，所有的卵都產在同一個位置，形成集團卵，但還是可以辨認出沾黏成對的卵。當雌壁虎產完卵後會立即離開，牠們並沒有護卵的行為，有時還會因為走動將卵踩破，因此最好將卵取出以減少損失。
3.取卵：產於垂直牆壁上的卵，其卵殼通常在3-12個小時內開始變硬，變硬的時間長短，與環境的溼度、溫度、通風狀況有關，卵殼一旦變硬，就很難取下，而未能及時取下的卵，孵化率幾乎都很低（筆者實際測試的結果只有0﹪–50﹪的孵化率），但若取出以人工方式孵化，成功率約為100﹪。上集曾提及的功能型飼養環境，可以完全解決這項困擾。
只要將大壁虎產於岩板上的卵，以美工刀沿著卵約1-2公分的距離切割下來，並以原來的方向垂直放入孵化盒內即可。孵化盒內應先放入珍珠石，溼度控制在75-80﹪，一切程序完成後再將孵化盒移入孵化箱內，溫度設定在29-30℃，就大功告成並準備收成。
4.孵化：孵化所需的天數隨溫度而定，溫度越高孵化時間就愈短，筆者以29-30℃的溫度孵化，所需天數為46-69天，若將卵留在原飼養環境中，以室溫約25-28℃的溫度孵化，則所需天數為106天（如表）。大壁虎在中國為名貴的中藥材，當地有規模較大的養殖場，他們爲了提高孵化率及孵化存活率，都會將春、夏兩季的卵，以人工加溫的方式來縮短孵化期，好讓孵出的幼體在當季快速成長，以減少入冬後高死亡率的損失；另在秋、冬兩季產下的卵，則在低溫下妥善管理，如此便可延至翌年才孵出，也有助於存活率的提高。至於冬季孵出的幼體，則一定要加強保溫，才能讓牠安全的度過冬天。
一枚發育正常的卵，到了孵化後期，顏色會由肉色轉為鉛灰，重量也會逐漸增加。當胚胎發育完成並臨界破殼時，卵殼會變薄且呈透明狀，此時透過變薄的卵殼即可隱約見到幼體的活動狀況。牠們會利用吻端的卵齒，向外劃上一道裂縫，然後再以頭部從縫中衝破卵殼。幼仔會在卵殼內觀察四周情形，當牠覺得安全後，才會全身而出。通常待在殼內的時間都很短，快則5分鐘，而較弱的個體停留時間可長達4小時之久，至於平均的時間則為15-30分鐘。產硬殼類壁虎科的動物在孵化時，較不會停留於卵殼內太久，幾乎看到時都已經整隻在外面，且卵黃囊吸收的情況都很好。
剛孵出的小壁虎，體色黯淡，在1-2天內就會蛻皮，蛻皮時牠們會本能的將自己身上的第一件皮吃掉，蛻皮完全的小壁虎，身體呈現白色及銹色的小斑點，尾巴的則是黑、白相間的環帶，外表鮮豔奪目，體重平均為3.42公克，全長為10.5公分，剛孵化的幼仔可以混群飼養，但是到了6-8個月大時則需分開，並以1：1的雌雄比例開始配對混養。
筆者有2對幼體於飼養環境中自然的孵化，牠們不但沒有遭自己的父母親攻擊或排斥，甚至還能融洽的相處呢。
結語
每次看著大壁虎輕易地在陡直的牆壁上攀爬時，都非常的羨慕，如果人類也有這樣的特異功能，就可以充分的利用到自己的居所，自由自在地游走於三度空間該有多好啊！想著、想著、不禁開始做起夢來。
我們愈了解大壁虎，就會愈加尊重牠們，牠們不僅是壁虎界中的鳴叫天王，更是家喩戶曉的藥材之王。在中藥行裡，常可見到被曬製成乾的壁虎，放在玻璃櫃內販售，據說吃了可益腎補肺、活血化瘀，治氣喘咳嗽，還可以治療遺精、肺結咳、神經衰弱…，有這麼多的好處，當然是難逃饕客的覬覦，在電影「拳霸-2」裡面就曾看到一隻大壁虎被插在竹籤上，已經被烤的全身焦黑且香味四溢，等待被吃的畫面。
與大壁虎相處10年之久，看到這樣畫面難免有些不忍，但是我們還是要感謝牠，有牠的存在以及牠爲人們帶來的諸多好處，相信都有助於讓大家永遠記得這個神奇的物種………大壁虎。
飼養箱編號 |
生產日期 |
卵數 |
孵化日期 |
孵化溫溼度 |
孵化天數 |
備註 |
A |
4/25 |
2 |
8/9 |
25-28℃，70﹪ |
106 |
自然環境孵化，只孵化1隻 |
B |
4/11 |
1 |
7/24 |
25-28℃，70﹪ |
104 |
前85天為自然環境 |
5/4 |
1 |
8/5 |
25-28℃，70﹪ |
93 |
前62天為自然環境 |
|
7/2 |
1 |
9/8 |
30℃，65﹪ |
68 |
|
|
7/3 |
1 |
9/9 |
30℃，65﹪ |
69 |
|
|
C |
3/4 |
1 |
5/7 |
30℃，80﹪ |
64 |
|
3/24 |
2 |
5/28 |
29℃，80﹪ |
65 |
|
|
6/7 |
1 |
8/5 |
29℃，75﹪ |
59 |
|
|
6/24 |
1 |
8/9 |
30℃，80﹪ |
46 |
|
|
8/9 |
2 |
10/13 |
30℃，80﹪ |
65 |
|
蛙眼沙虎的飼養與繁殖 文、圖／GECKO
如果常常到水族館或是寵物店蹓搭的朋友們，運氣好還是眼尖的你就會發現這種小小寶物，乍看之下雖不起眼，但仔細一瞧確能發覺從牠們小巧的身軀裡不斷散發出一股誘人的吸引力。蛙眼沙虎Teratoscincus scincus，故名思意就是長有一對像青蛙般又大又凸的眼睛，其次又有像魚鱗般的鱗片覆蓋於全身，這種像青蛙又像魚的異類，卻是壁虎家族中的一員。
牠們的原棲息地是在中亞、東南亞到阿拉伯半島一帶。為了適應沙漠中的生活，除了以上介紹的外觀特徵外在牠們的腳指周圍佈滿剛毛，以便在鬆軟的沙土上靈活的移動，另在雙眼的眼皮已成角質化，形成一片像屋簷的蓋子，代替眼睫毛的作用來阻擋風沙。一隻成年的蛙眼沙虎身長連尾巴不過15公分，是一種中小型的地棲性壁虎，生性害羞、閃躲敵人速度極快、如果在掙扎不願意的形況下會開始攻擊咬人，因此，對牠們的動作盡量放輕慢慢捧上手，很快的就會被訓化。
雖然蛙眼沙虎在市面上的價格不貴，但是在台灣進口的數量並不多，加上飼養的困難度稍高，因此喜好者要費點心才尋的到。本人願意以飼養3年的經驗將第一手資料與大家共享，我們都希望能將這特殊的物種保留長久，家中有小朋友的也能藉此了解動物的行為及習性，是一個很生動的教育題材，建議在擁有牠們之前先考慮可否提供好的飼養環境。
【空間】
雄性的蛙眼沙虎很容易打鬥，如果不是太大的空間就不要進行混養，建議雄雌的比例為1：1-3，提供的飼養箱大小為90㎝ ×45㎝ ×55㎝，並且選擇四面都有通風細網，避免以水族用的玻璃缸來充當飼養箱，而飼養箱放置的理想場所則挑選家中較安靜少走動的位置安放。
【底材】
市面上有販售進口的爬蟲專用沙漠沙，很適合充當蛙眼沙虎的墊材；在飼養箱底2/3的範圍倒入沙漠沙，將沙子舖約10㎝厚，另外1/3的位置舖上一般園藝用的培養土，使土保持40﹪－50﹪的溼度，使整個飼養的環境保留一部份的濕氣，可以讓牠們同時選擇不同的休憩場所。
【保溫】
沙漠型的爬行動物大都會將腹部貼近沙地取暖，蛙眼沙虎也不例外，尤其是雌性的沙虎在懷孕期間這種行為更加頻繁。所以提供的保溫設施是以保溫軟墊或保溫片比較合適，而保溫片的尺寸不宜太大，最好不要超過舖沙面積的一半。選擇在沙漠沙的一個角落將保溫片埋入沙內，深度只要1公分即可，熱源透過保溫片傳導到沙子表面也有32℃以上的熱度，保溫片的瓦數不高又安全可以做24小時的開啟，有興趣者還可以觀察牠們會喜歡在哪個時段趴在上面取暖。另一點要注意的是保溫片有壽命，使用久了溫度會漸漸降低因此要時常做檢查的動作。
除了提供保溫片外也在飼養箱的頂層備用一盞機動性的保溫燈，市面上有出售不同尺寸的燈罩及高低瓦數的燈泡，燈罩及幾瓦的燈泡視您的飼養空間大小而定。我們可以在飼養箱內取一個中心位置掛上溫度計，來測試保溫燈需要的開啟時間和瓦數的多寡。所謂機動性的保溫燈就是在一天當中隨時有可能開或關，而這些動作大都是受外界氣候或家中有習慣開冷氣者的影響，適宜的溫度可以設定為27-30℃，晚間20-22℃，為了呈現出日夜的溫差晚上則不需要點著保溫燈。
【休憩的窩】
不管牠們是短暫的休息或是真正進入睡眠，都跟其他動物一樣喜歡選擇在陰暗處，甚至提供有地洞、隧道等設施更會讓牠們覺得有安全感。野外的蛙眼沙虎會挖掘深約80公分的地洞當做家，但是在人工的飼養下為了方便觀察，不建議製造太深的洞穴。營造的材料可選擇較輕材質的如PVC管或木製洞穴，切忌以石塊或石板放入飼養場所，因為蛙眼沙虎的挖掘特性驅使牠沿著石塊邊緣想鑿出一個隱藏的洞穴，石塊因此倒塌下來壓傷動物，甚至造成死亡。
【照明】
蛙眼沙虎屬於夜型性，不像一般日行動物對紫外光的需求性高，只要準備一盞20-30W三波長的日光燈管，照明時間可以選擇任何時段，每日設定8個小時的光照時間，通常在白天很少看見牠們的活動行為，因此建議如果放置飼養箱的位置較為隱密且不受燈光及聲音的干擾之下，可以將光照時段控制在晚間進行，改成日夜顛倒的模式，相對的溫度也要隨著調整。剛開始牠們需要經過幾個月的生理適應期才能表現出正常的行為。
【餵食】
在人工的飼養中最主要的食物來源是－蟋蟀，另外蒼蠅也是牠們的最愛。
蟋蟀可以每2天餵食一次，選擇2公分以下的幼蟋蟀為最佳，1隻成年蛙眼沙虎的餵食量大約是4-5隻，避免1 次放入大量的蟋蟀餵食。如果第2天剩下的蟋蟀沒有吃完建議立刻取出，不然容易引起蛙眼沙虎的厭食，到最後導致消瘦死亡，因此食物的正確投給是需要特別注意的。而蒼蠅可在釣具店購買活的蛆，準備有氣孔的小透明盒，盒內放一些綜合維他命粉後將蛆分裝在內待破蛹成蒼蠅，再將整個透明盒放入蛙眼沙虎的飼養箱，手伸入再把盒蓋打開讓蒼蠅飛出餵食，蒼蠅因為會趨光所以都集中在照明燈的頂網上，蛙眼沙虎會利用夜晚出來捕捉，食慾好的在第2日都會將蒼蠅全部吃光，蒼蠅可於一週補充1次。
我們可提供的活餌種類有限，為了達到營養的均衡，須在食物上添加綜合維生素，成年蛙眼沙虎於一週1次的添加，幼年蛙眼沙虎較頻繁；一週則添加2-3次及增加鈣粉的補充。
※另外提供一份一週餵食表供參考：（以成年個體為主）
每週 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
食餌 |
蟋蟀 |
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蟋蟀 |
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蟋蟀 |
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蒼蠅 |
添加物 |
綜合維他命 |
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【繁殖】
一隻成年的蛙眼沙虎在一個繁殖季節大約可以產下4-5窩的卵，每窩大約產下2個相連的卵，少部分會產下1個卵，以正常產2卵的窩距間隔時間大約是1個月，如果離上一窩產1卵的間隔時間較短約3週。在本人飼養下的產卵季節為2月到9月份，甚至到了第4年便趨向全年均可生殖的現象。
- 繁殖前的準備：
（雌雄的鑑定）
首先如何辨識雌雄個體來做有效正確的配對繁殖是很重要的，蛙眼沙虎雌雄的體型大小相似又沒有股孔，因此在辨識上會有些困難，筆者將觀察後的差異部位做以下簡單的表格提供參考：
性別 |
體色 |
頭部 |
吻部 |
尾巴 |
尾基部 |
眼瞼蓋 |
體重 |
|
♂ |
鮮艷 |
大 |
短 |
短胖 |
膨大 |
大 |
輕 |
|
♀ |
樸素 |
小 |
長 |
細長 |
沒有 |
小 |
稍重 |
|
（配對時機）
在配對之前先確定蛙眼沙虎是否達到性成熟階段；一隻雌性的蛙眼沙虎在好的飼養條件之下，半歲大就會開始產卵，但是卵的品質不穩定，建議在9個月大以上才開始進行配對。
（準備產卵区）
牠們有固定產卵的位置，會找尋陰暗或隱密處像是我們提供的人造洞穴等位置，開始向下挖掘超過5㎝的深洞，產下蛋後立即作掩埋並將周圍的沙子，以四肢往後撥入穴中掩蓋，甚至掩蓋超過地高10㎝形成一個小山丘，明顯可以知道產卵的正確位置。在確認牠們的第一窩產卵位置之後便於產卵處增加沙子，提供較多的沙子可以讓卵不容易暴露在外，也可以滿足雌沙虎撥蓋沙子的本能。
（觀察懷孕期的變化）
要看到蛙眼沙虎交配是不容易的，牠們交尾的時間很短而且大都在晚上進行。為了確定雌蛙眼沙虎是否有懷孕，可以從目測得知其腹部有沒有膨大尤其在懷孕中後期更加明顯，再配合秤種來瞭解其體重的變化。另外在行為方面也變的反常，牠會在白天較常出現活動，活動的範圍大都在保溫墊附近的位置，尤其在懷孕中期便開始趴在保溫墊上讓腹中的卵順利長成。
（孵化盒的準備）
建議採用透明壓克力製的盒子或是食物保鮮盒，以便觀察卵孵化的狀況。盒子的尺寸大約為27㎝ × 18㎝ ×9㎝。在一個繁殖季可以準備二個以上的孵化盒，第一窩與第二窩的卵不要放在同一個卵盒，因為二窩的孵化期相近，已孵出的小蛙眼沙虎容易干擾到其他的蛋，卵盒的大小除了放入1-2窩的蛋外，還要留出一個位置來放溫溼度計，來了解孵化過程的溫溼度變化。
（取卵及置卵）
蛙眼沙虎的卵呈白色橢圓形屬於硬質卵，其表殼非常的薄很容易破裂或壓碎，因此在取卵的過程需要非常小心。在觀察中若發現懷孕期的雌蛙眼沙虎肚子消了且旁邊有堆小山丘或是有掩埋過的痕跡，就能確定卵已經產下而且就在沙堆下面，初次取卵者避免以手去撥開沙子尋找，因為在沒有經驗下很容易將卵弄破。取卵前需要準備一支軟毛刷，然後利用毛刷輕輕的將一層層覆蓋的沙子刷開，待看到卵的出現時便停止動作，我們會看到2個卵連結在一起，這時切忌去翻動它，讓它卵面朝上以雙手插入沙中將卵連帶沙子一同捧起來，然後將手指縫慢慢打開濾掉一些沙子，再把卵放入準備好的孵化盒內，把孵材（沙漠沙）掩蓋卵的2/3只有剩下的1/3是裸露在外。
當我們見到蛙眼沙虎的卵時會覺得非常驚訝，因為卵真是出奇的大，幾乎佔了母體身體的1/3，其大小平均為23㎜ ×19㎜ 重量約為3.77g，若是2卵相連則重量為7.22g。
（孵化條件）
市面上有出售進口的專業爬蟲孵化箱，因為價錢昂貴使許多愛好者自己發明簡易的孵化器且成功的孵化出多種的爬蟲動物。一個穩定好用的簡易孵化器除了需要準備一個透明箱子外，最講究的便是通風、濕氣及溫度的控制，這三項是孵化條件的黃金定律，只要其中一項忽略就容易孵化失敗。最常被使用的器材有燈泡、水中加溫器、控溫器、迷你抽風扇及溫度計，一開始每日需檢查數次的溫溼度及卵的變化，確實穩定之後才可慢慢減少檢查的數次。在爬蟲動物之中就屬硬質卵較容易孵化成功，又蛙眼沙虎卵的孵化條件幅度很大，很容易成功。
在筆者孵化中的溫度均控制在溼度40-65﹪、溫度28-30℃，於50-63日便順利孵出小蛙眼沙虎，孵化率可達82﹪同一窩卵的孵化時間前後大約會差0.5-2天。孵出的幼仔全長約7公分，體重約2.87g，很難想像是從這樣小小的蛋所孵出來的，其身上的顏色及條紋是成年沙虎所沒有的；牠們的體色呈鮮黃色，加上背部的8-10條的黑色條紋，顯的非常搶眼，這些黑色條紋的形狀及數目可當作辨識個體的重要特徵，另外尾巴也有4-5條由大鱗片覆蓋形成的粗黑條紋。剛孵出的小沙虎會出現防禦的本能；若我們從正面靠近牠，牠會立即拱背並左右擺動像「雨傘節」般的尾巴，再向前跳躍衝刺禦敵，當這種行為起不了作用時會開始以裝死的技倆出現，而裝死的行為也只有在3日齡以前的小沙虎身上出現。
（小沙虎的飼養及成長）
小沙虎在孵化的第2-3天便開始蛻去第一層皮，而牠們會將黏附在自己身上的這層皮扯下吞食，之後便開始有了食慾，首先要以小小蟋蟀（約0.5公分）在牠們的面前晃動誘食，等待牠主動捕食第一隻蟋蟀以後便較容易自行進食，而為了確定每隻都會進食最好單獨飼養。小蛙眼沙虎食慾很好，一開始以每日2隻小蟋蟀提供，漸漸約每個月多增加2-3隻，直到長成才穩定數量。小蛙眼沙虎很容易缺水而死亡，因此每日給予全身的灑水及30分鐘的日光浴，另外還要注意保溫，飼育箱內禁止使用石塊等重物，小沙虎有掘洞的本能但是技巧不夠成熟，常容易壓斃在石頭底下。
六個月大之後的蛙眼沙虎已有明顯的性特徵，在鑑定性別之後發現同窩的2卵所孵化出來的幾乎是雌雄各一，非常的平均；不像豹紋瞼虎會因孵化時的溫度來決定性別。這個時期牠們身上的黑條紋也漸漸消失，有的還保留一些色塊附著在鱗片上，使整個身體看起來非常斑駁不搶眼，而成年沙虎也是有這般的保護色，我想：這樣牠們才能與沙漠成為好朋友吧！。
圖片說明：（圖一、圖二）從鳥瞰來比較雌雄特徵，雄性蛙眼沙虎特徵，體色較鮮豔、尾基部彭大，而雌性則相反（圖二）。
（圖三、圖四）以雌雄頭部特寫來辨識，雄性頭部呈正三角形，眼瞼蓋發達，從上面幾乎看不到眼睛。而雌性的頭部呈等腰三角形，眼瞼蓋小，可明顯看到大大的眼睛。
（圖五）雌性蛙眼沙虎在生產的前1週，會開始將四肢趴開，讓肚皮儘量接受加溫片的高溫，這時腹中的蛋未成形狀。
（圖六）圖中的雌性蛙眼沙虎腹中的蛋已明顯可見，牠開始尋找挖掘產卵的理想位置。
（圖七）雌性蛙眼沙虎產下2個相連的卵，準備將它們掩埋起來。
（圖八）雌性蛙眼沙虎利用前腳及後腳輪流撥弄沙子將蛋掩蓋起來。
（圖九）剛孵出的小蛙眼沙虎約7公分，是蛋的3倍長。
（圖十）在同窩孵化出來的小蛙眼沙虎，其身上的條紋變化不同。
（圖十一）剛孵出的小蛙眼沙虎會有假死的行為。
（圖十二）小蛙眼沙虎約2-3日齡開始蛻皮。
環頸鬛蜥的飼養與繁殖（上） 文、圖／GECKO
環頸鬛蜥（Crotaphytus collaris）是一種容易馴化的蜥蜴，牠不但可以成為您掌上的乖巧小寵物，也可以是個活潑好動的跳躍高手，牠那既溫和又帶點調皮的眼神，任誰看上一眼，都會想將牠佔為己有。記得一次我在逛水族館時，看見老闆正在桌面上把玩一隻環頸鬛蜥，當下立刻被牠那一身亮麗的藍色彩衣給吸引，心想擁有這麼漂亮體色的蜥蜴，還真是非常少見啊！結下一面之緣後，便開始留意這種小型鬛蜥科動物，爾後又陸續在海報或雜誌上看見牠的相片，才知道原來牠們還小有名氣，是沙漠動物的代表物種之一呢！
目前市面上看到的個體，均來自於野外，雖然售價不高，但卻容易未老先衰，飼養的成功率很低。這種情形也曾困擾過筆者很久，經5年的嘗試及改良，所養的鬛蜥已能穩定的成長並成功的繁殖出幼蜥。
基本認識
環頸鬛蜥因頸子上有明顯的黑色環紋而得名，牠的名稱很多，除慣用的環頸鬛蜥外，另有項圈蜥、頸圈鬛蜥、哥羅沙蜥等，而寵物界的人則叫牠「肥龍」，牠們主要分布在墨西哥北部、美國西部及東南部，根據Randall L. Gray所著DESERT LIZARDS Captive Husbandry Propagation一書所引用的資料－環頸鬛蜥的分類及分布(McGuire 1996)，將牠們分為下列9個品種。
|
學名 |
英名 |
中名 |
分布 |
1 |
Crotaphytus |
Coahuila collared |
科猶拉環頸蜥 |
徳州希爾拉．迪．聖羅任佐(Sierra de San Lorenzo)及墨西哥科猶拉(Coahuila)西南部 |
2 |
Crotaphytus |
Mojave black- |
摩哈維黑環頸蜥 |
加州東南部及東北部，奧勒岡州東南部，愛達荷州溪部，猶他州中部及東部，內華達州大部分及亞利桑那州北部及西部。 |
3 |
Crotaphytus |
Commom |
普通環頸蜥 |
墨西哥北部，美國西部及東南部到密蘇里州及阿肯色州北部。 |
4 |
Crotaphytus |
Dickerson*s |
迪克森環頸蜥 |
墨西哥的索諾拉(Sonora) |
5 |
Crotaphytus |
Sierra de Los |
希爾拉．迪．羅斯．古卡巴斯環頸蜥 |
加州巴雅(Baja)北部及墨西哥 |
6 |
Crotaphytus |
Black- collared lizard |
黑環頸蜥 |
墨西哥的伊斯拉．安吉爾．迪．拉．瓜爾達(lsla Angel de la Guarda |
7 |
Crotaphytus |
Sonoran collared lizard |
索諾倫環頸蜥 |
亞利桑那州南部及墨西哥的索諾倫(Sonaran) |
8 |
Crotaphytus |
Reticulated |
網紋環頸蜥 |
德州南部及鄰近墨西哥地帶 |
9 |
Crotaphytus vestigium |
Baja black- |
巴雅黑環頸蜥 |
加州南部向北延至巴雅(Baja)及墨西哥 |
外觀型態
一隻成年的環頸鬛蜥體長最大可達10公分，尾長20公分，體重50公克，頸部具有環紋，背部佈滿白色斑點，斑點的大小與多寡會因不同的個體而有差異，四肢及尾部散佈著大塊且深色的斑點，體色多變化由淺灰、黃色、褐色、灰褐、綠色、藍綠色到黑都有，腹部則為均一的白色。此外最特別的是，幼年期及繁殖期的雌蜥，身體的兩側會多出紅色或橘色的斑點及條紋。
環頸鬛蜥視力佳、四肢發達，擅於跳躍及奔跑，在野外遇到危險時，牠們可以只用那一雙強而有力的後腳，就能在岩石間快速地奔跑逃命。在我們所知的知識中，還有2種寵物蜥也有這種2腳急奔的功力，那就是雙脊冠蜥（Basilicus plumifrons）及澳洲斗篷蜥（Chlamydosaurus kingii）。
環頸鬛蜥細長的尾巴約為體長的2倍，主要的功用是平衡，可幫助牠們在沙漠的岩石地自如地奔跑或攀爬，此外尾巴末端的皮膚很容易脫落，如果不慎被敵人抓住尾巴時有助於逃脫，當牠們在躲避危險或鑽入岩石縫中休息時，會將長長的尾巴捲曲收放在身邊，以避免被獵食者發現，因沒有自動斷尾的能力，若是不幸斷了尾部，是無法再長出新的尾巴。尾巴一旦失去了50﹪以上，就會失去用後肢奔跑的能力。
選擇健康個體
如何選擇一隻健康的環頸鬛蜥，是飼養前的首要功課。尤其是對完全沒有接觸過爬蟲動物的朋友而言，應儘量挑選身體完整、沒有外傷或斷尾，全身乾淨、蛻皮順利，四肢強健身體渾圓，眼睛明亮活潑好動者最佳。
雌雄的混養比例
一般而言，雄性環頸鬛蜥塊頭較大，體色也較美，尤其是身上呈現出的土耳其藍，更是具足致命的吸引力，常會讓人忍不住地想多擁有幾隻，但因成年的雄蜥領域性強，數量多了勢必會打鬥，所以在飼養的比例上，強烈建議應以1隻雄蜥搭配1-3隻雌蜥為宜。幼蜥較不易分辨出性別，而成年的環頸鬛蜥可由以下的特徵來辨識：
特徵 |
體型 |
頭部 |
體色 |
繁殖體色 |
肛後鱗片 |
股孔 |
♂ |
大 |
大 |
偏藍 |
正常 |
大 |
明顯 |
♀ |
小 |
小 |
灰或褐 |
出現紅斑 |
小 |
不明顯 |
許多領域性極強的蜥蜴，在同一個環境中雖然容不下2隻雄性個體，但卻可以和不同品種的雄蜥和平共處，筆者嘗試過豹紋瞼虎（Eublepharis macularius）與蛙眼沙虎（Teratoscincus scincus）2種混養，馬達加斯加日守宮（Phelsuma madagascariensis）與白紋壁虎（Gekko vittatus）及睫角守宮（Rhacodactylus ciliatus）3種混養，環頸鬛蜥、馬達加斯加盾尾蜥（Oplurus cyclurus）、史氏石龍子（Eumeces schneideri）及眼斑銅蜥（Chalcides ocellatus）4種混養，結果都相安無事，其中4種混養的那一組甚至已達5年之久呢。話雖如此，但混養時仍需選擇棲息環境及食性相同的種類來搭配，並提供較大的飼養空間才會成功。
飼養環境的準備
1.飼養箱
環頸鬛蜥的活動量很大，剛買回的個體不適合太小的空間，尤其是野生的環頸鬛蜥，容易出現「禁閉緊迫」，那會使其體內的寄生蟲大量增加，而危害到健康。筆者一開始會提供120×45×75㎝的空間來飼養2-3隻的環頸鬛蜥，直到4-5年的適應後才換到90×45×55㎝的飼養箱，如果是自行繁殖的個體則較無空間上的疑慮，可以直接使用後者的尺寸來飼養。飼養箱要考慮通風，最好用網籠式的材質，或結合玻璃缸的設計，例如底部玻璃缸部分約 90×45×15㎝，上面鐵網部分90×45×40㎝共4面，正面為可開式玻璃門，這種飼養箱的好處是底部可乘裝墊料，上面的鐵網可幫助空氣的對流，又可直接充當產房使用。
2.墊料
飼養箱底所舖放的材質可以使用陽明土及沙漠沙混和，約2公分深即可，除了滿足牠們挖掘的本能，同時在清除其排泄物也較方便，於每日的小清潔外，約半年可以將全部墊料更新一次。
3.佈置
我們可以利用岩石、木頭及樹幹等較接近自然材質來擺放，岩石可以做出洞穴供躲藏休息，利用木頭或樹幹擺出不同高低的層次，讓環頸鬛蜥攀爬及日光浴。另外要準備一盆乾淨的飲用水，每日更換以保持新鮮。由於不是每隻個體都會喝水盆的水，因此每週還要噴灑水2次，大部分的環頸鬛蜥都會飲用岩石或樹幹上水珠。
4.照明
對日行性沙漠型的動物而言，無論是光照或是溫度，其重要性就像食物一樣，缺一不可。飼主可以在飼養箱的上方，放置4支40W的UV爬蟲專用燈管，並以定時器設定每日的光照時間約12個小時（06：00-18：00），這種爬蟲專用的UV燈管，每8個月到1年需進行汰換，以確保動物能獲的更完全的UV光照。
飼主最好每週都能將牠們移到陽光下做一次日光浴，將可以預防維生素D3的不足。日光浴的時間約1個小時，日光浴時一定要提供遮陰的設備，並隨時留意動物活動的狀況，以免動物因曝曬過度而脫水甚至中暑。
5.保溫
一個飼養箱通常只要加設一盞保溫燈即可，它的保溫範圍足夠供應1-4隻的環頸鬛蜥來取暖，爲了讓環境中最高溫度能達到40℃以上，筆者採用了150W的燈泡，與動物的最近距離為15公分，設定開啟的時間約10個小時（06：00-16：00），在保溫燈旁另放置一組小型排風扇，主要功用是驅散燈光所產生的熱量。
理想的飼養環境中需要設計出各種的溫度梯度，好讓環頸鬛蜥可以選擇自己最喜歡的溫度來停留。只要簡單的將棲木或岩石固定在不同的高度，自然可與保溫燈拉出不同距離，如此便可營造出幾個溫度梯度供其選擇。一般而言可設計3種溫度標準：白天可達28-35℃及38-43℃，夜間則可降到18-23℃，此外在環境的中心點放置一支溫度計，來進行每日的溫度監控，測量一天當中的最高及最低溫度。四季的變化也會影響到室內的溫度，因此可以彈性的增加或減少燈泡的瓦數以達成標準溫度。
筆者曾嘗試將環頸鬛蜥飼養在冷氣房內，主要原因是要讓每日的溫差達到最高，全年的溫差達到6-12℃，以模擬沙漠形態的氣溫變化，並設計出每年冬眠的時間，讓動物的生理機能可以達到正常運作的狀態，以延長其生命力及繁殖力。下表是筆者飼養環頸鬛蜥的環境中，每個月的平均溫差，可供飼主們做參考：
月份 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
最高 |
26 |
27 |
27 |
28 |
28 |
29 |
30 |
31 |
31 |
28 |
27 |
26 |
最低 |
17 |
18 |
17 |
18 |
19 |
22 |
23 |
23 |
20 |
17 |
17 |
16 |
環頸鬛蜥每天一大早就喜歡窩在保溫燈下取暖，爲一天的活動做準備。剛從睡窩中清醒的蜥蜴，其體表溫約為20℃，此時牠們會立即爬上離保溫燈最近的位置來吸取熱源，我們藉由外溫測試計來測量，其體表溫度可達34.2- 47.4℃，如果過熱，牠們會翹起雙腳及張開嘴巴來散熱，取暖一直要到滿足時才會離開。一天當中環頸鬛蜥會多次的使用這個高溫梯度的位置，此地點也是每隻鬛蜥互相爭奪的寶座。
待續……………
圖片說明
1.環頸鬛蜥的體色及斑紋的差異性極大。
2.休息時會將長長的尾巴捲曲收放在身邊，避免被獵食者發現。
3.環頸鬛蜥若是不幸斷了尾部，是無法再長出新的尾巴。
4.雄性環頸鬛蜥的體色較鮮豔。
5.雌雄的體型及頭部大小可明確的分辨出性別，雌（前）、雄（後）。
6.雄性環頸鬛蜥有明顯的股孔及肛後鱗片（約6片）。
7.雌性環頸鬛蜥的股孔及肛後鱗片不明顯。
8環頸鬛蜥可與不同種類的蜥蜴共飼，後為馬達加斯加盾尾蜥，下為史氏石龍子。
9.簡易又通風的環頸鬛蜥飼養箱。
10.一盞保溫燈的保溫範圍足夠供應1-4隻的環頸鬛蜥來取暖。
11.環頸鬛蜥會翹起雙腳及張開嘴巴來散熱。
環頸鬛蜥的飼養與繁殖（中） 文、圖／GECKO
食物
環頸鬛蜥對活的獵物較感興趣，尤其是昆蟲，只要是活蹦亂跳的蟲蟲，無論任何種類，牠們都會立刻衝向前去，毫不考慮的加以獵捕，不過就飼養上而言，我們仍以市面上較易取得的蟋蟀、蒼蠅及大麥蟲（超級麵包蟲）來餵食。環頸鬛蜥的新陳代謝較快，所以成蜥應該每2天餵食一次，幼蜥則須每天餵食，餵食時必須一隻一隻的餵給，以確保每隻環頸鬛蜥都能吃到食物，可在活餌身上灑上鈣粉及綜合維他命粉以補充營養，此外每週另需補充一次維生素D3，對於較虛弱的個體可供應水溶性維他命，餵給的方法是以注射針筒將維他命慢慢的滴在動物的吻部，以刺激牠自行舔取。
1.蟋蟀：蟋蟀是最主要的食物，幾乎天天要餵。餵食時應選用適合環頸鬛蜥嘴巴大小的蟋蟀為宜，並避免使用已經長出翅膀的成年蟋蟀。蟋蟀選用的標準，如下表所示；
環頸鬛蜥體長 （不含尾長） |
10㎝ |
8-9㎝ |
6-7㎝ |
5㎝（初生） |
餵給的蟋蟀體長 |
1.5㎝ |
1.2㎝ |
1㎝ |
0.5-0.8㎝ |
環頸鬛蜥有個共通的習性，就是每當丟入一堆大小不一的蟋蟀時，一定會先搶食較大的活餌，即使吞嚥不順，也不會放過眼前的大獵物，因此還是得提醒飼主留意蟋蟀的尺寸。餵食的數量可視動物的進食狀況來調整，尤其是群飼的個體，如果餵食量不足會造成搶食，較膽小的個體會因捕食困難而更加弱小。通常牠們一次可以吃進十幾隻蟋蟀，餵食過的個體肚子會鼓起來，當這些挺著肚子的傢伙對身邊的食物只剩觀看而不再行動時，那就表示牠已經吃飽了。不過我們常發現今天才餵飽的環頸鬛蜥到了明、後天又瘦下來了，牠們超快的代謝速度，可是會讓飼主花上不少飼料費呢！
餵食量既不能不足但也不能太多，千萬不要多到吃不完，還讓活餌與牠們一起過夜。所有人工飼養下的蜥蜴或蛇類，都非常忌諱讓捕食者及獵物共處一室達1天以上，原因是這樣容易造成動物對獵物的厭食，以及獵物對動物的干擾甚至讓動物受傷，因此吃不完的活餌一定要立即取出。
2.蒼蠅：蒼蠅是副食品，每週補充一次即可。飼主可至釣具店購買魚蟲（蛆），買回來後將蟲放入約10×10×15㎝的透明塑膠容器中，再於容器上蓋鑽出幾個小孔即可，常溫下大約放個1週魚蟲便會羽化成蒼蠅，如果買回的魚蟲太多，還可以分批進行羽化，將多餘的魚蟲暫時放入冰箱冷藏，以延緩其生長，等到要使用時，再取出並重複上述的做法即可。
餵食環頸鬛蜥吃蒼蠅，除了可增加食物的多樣性外，還可訓練牠們身體的靈活度，每當環頸鬛蜥看見筆者將透明盒打開，活潑的蒼蠅拼命向著飼養箱內的燈光處飛竄時，便會刺激環頸鬛蜥強烈的獵捕慾望，有的直接跳起來捕食，有的則翻滾跳躍捕捉，技術超好幾乎百捉百中，像這樣每週一次的運動大會，可使圈養中的動物行為更加豐富。
3.大麥蟲：和蒼蠅一樣大麥蟲也是環頸鬛蜥的副食品，每週可餵食2次。大麥蟲又稱麥皮蟲或是超級麵包蟲，是一種擬步行蟲的幼蟲，體長可達6公分，其營養價值比蟋蟀更高，且牠們的表皮較軟，比麵包蟲更容易消化，是國外專業魚場及爬蟲繁殖場相當愛用的餌料。這種大麥蟲的活力極佳，也是環頸鬛蜥很喜愛的捕捉對象，可與其他活餌交替使用。
休眠
飼養環頸鬛蜥的過程中，會出現一種特殊的現象，牠們會將自己隱藏起來休眠，短則1-2週、長則半年以上，這種沒有規律的暫時性休眠，出現在約30﹪的成、幼個體身上。此一特殊現象並非受外界溫度的影響所致，即使夏天也有此行為，不過這種不是發生在冬天的休眠，是很容易消耗掉動物身體的能量，因此飼主需要常常注意這些個體，儘可能的叫醒牠們並繼續給食，讓牠們恢復原來的活力，這樣動物才能在夏天儲存足夠的脂肪，爲真正的冬眠做好準備。
繁殖
降溫讓動物冬眠是繁殖前的必要手段，飼主需選擇健康、體胖，在團體中佔優勢地位的成年雌、雄個體來進行，如果將雌、雄分開冬眠，繁殖的效果會更佳。
1.準備巢窩：在飼養箱的角落放置1-2個巢窩，此窩的條件需要保持黑暗，不透風且隱密性良好，才會被環頸鬛蜥選中，並進入裡面冬眠。筆者所使用的巢窩是塑膠盆，內舖放沙土約8分滿，另將黑色岩板，做成一個ㄇ字型的上蓋，並留一個很小的入口，蓋在塑膠盆的上面，平常就放在飼養箱內，讓動物習慣進入休息，使用久了牠們自然會選擇此窩冬眠，一個巢窩通常可以躲藏上1-3隻的環頸鬛蜥。
即將冬眠的環頸鬛蜥會習慣性的找洞穴躲藏，並四處搜尋有縫細的地方挖掘，甚至連水盆下緣或大石頭底下都不會放過，這時飼主就需將較重的石塊移除，以免動物遭壓斃。所以提供巢窩會是最安全的選擇，但放置巢窩的下方最好是直接接觸到飼養箱底，並以幾乎不留縫細的功法，將沙子填滿巢窩周圍，禁止牠們從巢窩的下方開挖。由於巢窩須在動物還沒想要冬眠之前就要設置，所以這些小動作在平日飼養時就應該注意。
2.開始禁食：降溫可減緩環頸鬛蜥的代謝，幫助牠們進入冬眠，但須注意在降溫前至少一週就要停止餵食，這樣才可以讓牠們在正常的溫度下排空胃內的食物。降溫的做法很簡單，只要將所有的燈光關閉，並在飼養箱的四周圍上不透光的黑布即可，但前幾日仍需留意動物有無進入巢窩，如有發現睡在巢窩外的冬眠個體，一定要將其放入巢窩內，才能避免外在的干擾而消耗能量。
3.設定冬眠時間：具資料顯示，大部分的飼主會將溫度降至10-13℃，但筆者並沒有降到這麼低，通常每年都會選定11月中旬到來年的2月來進行，至於溫度最低只降到17℃。
4.恢復光照：經過3個月的冬眠之後，就可以將黑布移除，並開啟所有的照明及保溫設備，耐心的等個一週，等牠們感受到溫暖時，就會陸續走出巢窩，並在最近的保溫燈底下取暖。等到體溫漸漸恢復到活動狀態時，牠們會攝取大量的水分，順利的話一週後便會開始進。如果遲至2週以上仍未走出巢窩的個體，就需要介入人為的協助，將其叫醒並放在最熱的地點強迫取暖。大部分的環頸鬛蜥經過一個冬天體重並不會有太大的改變，但少數個體卻會暴瘦甚至骨瘦如材，對這些暴瘦的個體飼主必須等牠們的體溫回暖後，才可密集的補充水溶性綜合維他命及葡萄糖水，而且要一直補到牠體力恢復並能自行進食時為止。
5.求偶及交配：體力恢復後的雄蜥開始有了領域性，爲了獨享自己所擁有的妻妾，牠們會在雌蜥的身上摩擦標示，也會對周圍的雄蜥示威並展開驅趕的行為，有時連玻璃或鐵網都隔絕不了牠們對恃的慾望。當身邊的雄蜥對自己的威脅極大時，牠會全神貫注在對手的身上，甚至無視於雌蜥的存在進而失去追求的意願，所以爲了避免雄蜥誤了正業，飼主必須在事前就做好區隔的措施才好。
至於雌蜥，牠們在冬眠過後會大量的進食，好讓身體恢復最佳的狀態，以準備受孕。準備期約3週（如表一），這時牠們身體的兩側會出現紅色鮮豔的斑點，很明顯的向雄蜥宣告著；「我已經準備好了，此刻正是交配的好時機。」當雄蜥收到訊息後，會點頭並靠近雌蜥，若雌蜥沒有回應表示牠可以接受，此時雄蜥會立刻從側面抱住雌蜥，並咬著她的頸部牢牢的固定住，雌蜥會很配合的將尾部抬高或移向一邊，好讓雄性的尾巴靠近，並將一側的陰莖深入開始交配，交配的時間大約10-20秒，若交配成功，雌蜥身上的紅斑會在產完卵後消失。雖然雌蜥身上的紅斑是繁殖訊號的表徵，但這不表示只要是披著紅斑彩妝的小姐、女士們每天都可以交配，有時候雄蜥會有所誤會，隨時想對身邊的雌蜥示愛，結果卻反遭雌蜥點頭回絕，如果雄蜥不識相的繼續靠近，雌蜥可是會將四肢站直，身體撐高，並打開喉袋，側身對著雄蜥警告，若是雄蜥想要霸王硬上弓的話，雌蜥還會使出快速翻身外加四肢並用地蹬開雄蜥的絕招，並且火速的逃離現場來因應，可見硬來是沒有用的，還是兩情相悅最好，沒經驗的雄蜥還是需要好好的學習才會成功。
表一：
雌蜥編號 |
冬眠甦醒日期 |
出現繁殖色彩 |
繁殖準備期 |
A |
2/7 |
2/28 |
21天 |
B |
2/10 |
2/28 |
18天 |
C |
2/24 |
3/17 |
21天 |
6.產卵窩的準備：交配後就可著手準備產卵窩了，可將先前冬眠用過的巢窩充當產卵窩，但是巢窩內的沙土需加水攪拌，使其溼度維持在60﹪。充當巢窩的容器深度最好在10公分以上，牠們喜歡挖掘有深度的土壤，才會放心的將卵產在裡面，沙土的溼度是爲了讓產下的卵能保濕，不至於立即脫水而乾扁萎縮，因此在母蜥還沒產卵前，飼主要勤快的檢查卵窩的溼度。
7.觀察母蜥的行為：有受孕的母蜥會時常的在保溫燈下取暖，愈到懷孕末期取暖會愈加頻繁，我們測到母蜥在取暖時的體表溫度都很高，約37.8-42.2℃，牠們必須藉由外來的溫度來幫助卵的發育，如果體溫太高也會藉由泡水來調節降溫。懷孕中的母蜥食慾也會大增，這時要盡量的餵食並添加鈣粉，牠們也很願意喝我們所提供的綜合維他命水，懷孕末期的母蜥，腹中的卵明顯可見，這時的體重會增加到31.65﹪以上（如表二），在生產前的3-7天，母蜥會經常進出卵窩撿視，但仍會有些個體不知卵窩的功能，我們必須早一點教導牠們，多次將懷孕末期的母蜥放進卵窩中，好讓牠們知道位置並感受窩內的環境，而經過教導後的個體，通常都會很順利的使用卵窩來產卵。
表二：
雌蜥編號 |
平常體重（g） |
懷孕末期體重（g） |
增重（﹪） |
A |
34.12 |
50.97 |
33.05 |
B |
21.62 |
43.24 |
50.00 |
C |
27.04 |
43.72 |
38.15 |
D |
30.42 |
44.51 |
31.65 |
E |
28.24 |
42.68 |
33.83 |
F |
29.24 |
43.12 |
32.18 |
G |
28.66 |
44.47 |
35.55 |
8.產卵：經筆者的觀察，牠們的懷孕期為18-37天，產卵的前1-3日，母蜥的食慾會明顯地降低，並開始待在卵窩內進行挖掘，牠們會先將沙土挖到最深的位置，然後再向旁邊繼續挖出一條穴道，直到底部為止，挖好後會將授精卵一次產完才進行掩埋，掩埋時母蜥會以前肢將土推回，讓土完全恢復到原來的狀態，做個漂亮的收尾，才算完成產卵的動作。有些母蜥產完卵後會待在裡面1-2天，有些則一天就爬出並到熱源處取暖以恢復精神。走出卵窩的母蜥，肚子明顯凹陷，飼主可藉此判斷是否已經生產完畢，此時得趕緊補充大量的食物，狀況好的個體產完後會立刻進食，但狀況不好的個體會沒有精神及食慾，需要先用綜合維他命水刺激牠飲用，之後再加強灌食直到牠恢復到能自行採食時才可停止。
產卵的數量及大小與母蜥的年齡及體型有關，通常一次可產下4-13個卵，而7-9個較常見，母蜥一個繁殖季節可以產下1-4窩的卵，每窩卵的間隔天數由13天到74天不等（如表三）。有授精的卵呈現白色飽滿狀，沒有授精的卵則呈黃色凹陷且沒有固定的形狀，此外有授精的卵會被產在同一個區塊裡，而未受精的卵則灑落一地，母蜥幾乎是不會將未授精的卵隱藏起來。有的母蜥到了懷孕末期，腹中的卵愈來愈明顯，甚至一粒粒的突出，且母蜥的尾堆骨顯而易見的情形，這就表示牠已經在脫水，而且會待在卵窩內遲遲不生，當飼主遇到這種難產的個體時，就必須趕快找獸醫爲牠施打摧產針才行，環頸鬛蜥的難產現象並不多見，筆者飼養了好多年只碰過一例。
表三：
雌蜥編號 |
第一窩 |
第二窩 |
第三窩 |
第四窩 |
間隔天數 |
A |
4/9 |
5/18 |
|
|
39 |
B |
4/9 |
5/4 |
5/26 |
8/8 |
25.22.74 |
C |
3/25 |
4/14 |
|
|
20 |
D |
4/30 |
5/13 |
|
|
13 |
待續
圖說：
1.環頸鬛蜥看見活動靈活的大麥蟲，立即上前捕捉咬噬。
2.環頸鬛蜥進入巢窩內準備冬眠。
3.爲冬眠醒來的個體補充營養素及水分。
4.繁殖期間雌蜥的身體兩側會出現紅色鮮豔的斑點。
5.在繁殖期間會在雌蜥的身上摩擦標示。
6.雄蜥點頭靠近雌蜥示愛。
7.示愛成功後，雄蜥從側面抱住雌蜥，並咬著其頸部固定做交配行為。
8.不願接受雄蜥示好的雌蜥會點頭回絕。
9.如果雄蜥不識相的繼續靠近，雌蜥會拱背並撐高四肢，側身對著雄蜥示警。
10.雌蜥打開喉袋來警告雄蜥不要靠近。
11.懷孕的母蜥會時常的在保溫燈下取暖。
12.懷孕中的母蜥有時會以泡水來調節體溫。
13.產卵的前1-3日，母蜥開始待在卵窩內進行挖掘，
14.產完的母蜥喜歡喝入大量的水。
15.懷孕中的健康母蜥應呈現身體飽滿圓潤。
16.懷孕中的不健康母蜥，四肢消瘦脊骨明顯，容易難產。
環頸鬛蜥的飼養與繁殖（下） 文、圖／GECKO
蛭石的消毒
蛭石是人工孵化最常用的底材，爲了多一層預防，筆者會將新鮮的蛭石放在光觸媒殺菌燈下消毒24小時再使用。
準備置卵盒
預先準備好置卵盒，置卵盒的統一規格為27.5×19×10（㎝）的透明壓克力盒，在盒子的四周接近上緣處，先用電鑽挖出約2mm的小孔使空氣流通，再於卵盒內舖放與水以1：1混合的3號園藝用蛭石約7分滿，讓盒內的溼度維持在60-80﹪，最後加上上蓋，並放入孵化箱內等待取卵。
取卵及選卵
生產後的母蜥身上艷麗的紅斑會退去，當牠的腹部明顯凹陷之後，便可以開始檢查卵窩。檢查時必須謹慎的用手去感覺，輕輕的將沙土一層層的移除，直到看到白色橢圓形卵才開始向下挖掘，正常的狀況下，產卵的位置都會集中在10公分以內的範圍，卵不沾黏粒粒分開，取卵時要留意保持卵面朝上的位置，好的卵呈現飽滿有彈性，瑕疵的卵則扁塌變形，將優質的卵粒篩選出後，暫時放入臨時卵盒內準備進行測量。
卵的測量
上期提到牠們一窩的產卵數量為4-13個，平均以7-9個卵最常見，產卵的數量及卵的大小與母蜥的年齡有著密切的關係，通常1-2歲的母蜥頭胎卵數少、尺寸也小，大部分由4個卵開始，隨著生產的窩次及身體的成熟度，產卵數量會漸漸的增加。
將每一窩的卵做好基本測量，除了能了解卵數及卵重的相關性外，還可以進一步的掌握卵的健康狀況。如下表所示，卵數越多，卵就越小、越輕，卵數少則相反。
雌蜥編號 |
產卵數 |
平均卵重（g） |
D |
10 |
1.73 |
A |
9 |
1.78 |
F |
9 |
1.80 |
B |
9 |
1.82 |
C |
7 |
2.31 |
E |
7 |
2.24 |
置卵
每個卵測量完後，立刻一一放入孵化盒，放置的方式如下，撥開蛭石將卵埋到卵粒1/2或2/3的深度即可，卵與卵的距離約1.5㎝，以免過於擁擠，因此一個孵化盒大約可放1-2窩的卵，當所有的卵放妥後，還要在卵面上舖上一層薄薄的水苔，水苔須先泡水，等它吸水膨脹後，用力擠乾再使用。此外在卵的週圍找一個空位放置溫溼度計，最後蓋上盒蓋後準備放入孵化器。
孵化
孵化的溫度可設定在28℃-30℃，溼度約70-85﹪，孵化期間應隨時檢查孵化盒內的溫、溼度變化，以及水苔的乾燥狀況，適時的重新潤濕使用。孵化中的卵會膨大這是正常的，愈到後期卵會繃的愈緊，直到孵化當天為止，孵化期約45-48天，如果孵化溫度設在27℃或更低，孵化的天數則為52-64天，但容易影響其孵化率。同窩的個體在1-3天內會陸續的破殼而出，而只要是能自行破殼而出的幼體，幾乎個個都是已經吸飽卵黃囊且活潑好動的傢伙，有的個體還會出現張口威脅的行為呢。
人工破殼急救
有些發育良好卻無法自行破殼的個體，需要人為的協助，從第1隻破殼的幼蜥開始計日，如果發現同一窩有破殼速度很慢的幼蜥，建議飼主可以在破殼的第2或第3天進行人工急救，愈慢處理則死胎的機率越高。
無法順利孵化的卵有2種情形，一種是在孵化的中、後期已經夭折，另一種則是發育完好的虛弱個體。從卵外觀可辨識幼蜥是否還存活著，夭折的卵大都呈現凹陷，而健康卵則一直呈現繃緊狀態。我們急救的對象是後者，協助破殼的方式很簡單，只要準備一支刀口鋒利的小剪刀，輕輕在卵面上刺一個小孔，然後沿著卵的邊緣剪開，這時我們會看見已經成型的胎兒，捲縮在羊膜囊裡面，如果四周仍圍繞著血管，表示胎兒還有生命跡象，先找尋其頭部的位置，以顳子的尖端輕輕的將羊膜斯開，幫其露出頭部，以便接受外面的氧氣。爲確定呼吸的順暢，可以用棉花棒在幼體的口鼻部位擦拭，再以顳子的尖端，輕輕扳開上下顎測試幼體的反應及呼吸，切忌整隻脫離卵殼，因為卵黃囊尚未完全吸收，避免接觸乾燥的空氣，僅能露出頭部，讓幼體的身體仍待在卵內，最後將處理好的卵隔離在較小的透明盒內，底舖放一層以生理食鹽水潤濕過的紙巾，再放回孵化箱，等待1-2天卵黃囊被幼體完全吸收後，小傢伙會自行離開卵殼，這時便可與其他的健康個體混養。
幼蜥的外觀
剛孵化的環頸鬛蜥，立刻有蛻皮行為，約3天內結束，其平均體重為2.29 g，吻肛長3.74 cm，尾長6.27 cm （n＝15），體色黑白分明，從頸部到尾巴，由黑白相間的環紋排列，身上黑色寬帶約5條，有的個體的黑帶上具有白色圓斑，白色細條紋約6條，尾巴的黑白條紋約40條之多，除了會開口威脅外，長尾可捲縮數圈，資料上說明這種鮮明的體色及捲曲尾巴是模擬沙漠的蠍子。
另外在幼蜥的身上會出現淡淡的紅色，初生後隨時間會越加鮮紅，不論是雌性還是雄性幼蜥，身上所出現的紅斑就像母蜥的懷孕色彩，聽說這招也是爲了避免遭雄蜥騷擾或攻擊的最高境界。
幼蜥飼養及成長測量
初生的幼蜥4-7天開始接受食物，牠們可以混養，在一個3尺的飼養箱內可接受7-12隻，但是需多設幾個保溫點，幼蜥的攀爬跳躍技術較不佳，因此盡量使用平緩的木頭或岩板，避免太過傾斜的佈置，否則牠們很難爬上熱源的位置保溫。整個飼養箱的溫度應設定在白天33℃，晚上22℃，另外每日都要提供飲水及食物，爲了確定每隻都要喝到水，可以用霧狀噴水器噴其頭部，刺激牠們喝水，環頸鬛蜥不喜歡被噴水，所以我們的動作要很慢很輕，每日供給的食物為蟋蟀，活餌的尺吋應隨幼蜥的成長做調整，幼蜥的前半年成長期中，需加強鈣粉的添加。
管理群飼的小環頸鬛蜥會有很多變數，如果遇到進食異常的個體，還是需要靠人為的灌食，灌食的操做如下，只要輕碰其上顎或下顎，大部分的個體都會自行開口，此招如果無效，那就輕拉牠的喉袋，牠們喜歡隨時開口示威或表不滿的情緒，這種習性使我們很容易進行灌食，只要食物一到口邊，牠們就會本能的吞進肚子，經過灌食的方式確實拯救過許多的小生命。另外還要時常檢查有無躲藏起來進行短暫休眠的個體，這是因為牠們無法至保溫處取暖，體溫不足而導致的行為，飼主必須連續數日將牠移至保溫燈下喚醒，直到恢復正常活動為止。相反的如果當中有較強壯的個體，成長速度會很快，牠們一口氣可以吃下約10隻小蟋蟀。
除了每日的飼養及觀察外，定期日光浴及測量其身體的成長也是必做的功課，如此才能稱得上是一個完整的飼養記錄。具筆者的觀察，小環頸鬛蜥約3個月大已經可以分出性別，5個月之後身上的紅斑也會慢慢退去，並出現成年的色彩，7個月後進入冬眠（出生當年），隔年就可進行繁殖（約1歲）。
我們從確認性別後到冬眠前共測量4次成長的記錄，結果發現不論雌、雄其成長的速度都是體重＞尾長＞吻肛長（如下圖）。
此外，雄蜥各項成長都較母蜥快，就最後一次的測量，在體重方面雄蜥較雌蜥成長1.16倍，吻肛長為1.03倍，尾長為1.1倍（如下表）。
日齡 |
體重（g） |
倍數 |
吻肛長（cm） |
倍數 |
尾長（cm） |
倍數 |
|||
♂ |
♀ |
♂ |
♀ |
♂ |
♀ |
||||
85 |
18.67 |
14.56 |
1.28 |
7.48 |
7.20 |
1.03 |
15.34 |
13.75 |
1.12 |
103 |
22.51 |
17.19 |
1.30 |
7.90 |
7.25 |
1.08 |
16.46 |
14.45 |
1.14 |
138 |
28.51 |
22.19 |
1.28 |
8.28 |
7.75 |
1.06 |
17.12 |
15.65 |
1.09 |
186 |
30.64 |
26.35 |
1.16 |
8.58 |
8.30 |
1.03 |
17.54 |
16.00 |
1.10 |
幼蜥從出生後到6個月大，不分性別各部的位成長倍數，體重為12.05倍，吻肛長為2.14倍，尾長為2.66倍，如下表所示：
日齡 |
體重（g） |
吻肛長（㎝） |
尾長（㎝） |
1 |
2.44 |
3.97 |
6.43 |
11 |
3.55 |
4.24 |
7.4 |
37 |
6.17 |
5.24 |
9.67 |
46 |
8.46 |
5.76 |
10.84 |
57 |
8.87 |
6.19 |
12.04 |
71 |
12.22 |
6.61 |
13.18 |
85 |
17.3 |
7.4 |
14.89 |
103 |
20.99 |
7.71 |
15.89 |
138 |
26.7 |
8.13 |
16.7 |
186 |
29.41 |
8.5 |
17.1 |
成長倍數 |
12.05 |
2.14 |
2.66 |
結語
正確的知識是成事的不二法門，想要成功的飼養與繁殖環頸鬛蜥也不例外，而正確的飼養及繁殖知識則有賴細心的觀察以及詳實的記錄才能日漸累積，希望同好們在飼養的過程中，也都有隨手記錄的好習慣，讓自己飼養的很有樂趣外，同時也能飼養的很專業。
全文完
圖片說明：
圖１、懷孕中的母蜥腹部膨大，紅斑大而鮮豔。
圖２、正在產卵的環頸鬛蜥。
圖３、產完卵的母蜥腹部凹陷，紅斑變淡。
圖４、環頸鬛蜥的產卵位置集中，為不沾黏的橢圓形卵。
圖５、剛破殼的幼蜥，在卵內會待上１－２天。
圖６、同窩的幼蜥陸續在３天內破殼而出，這時卵黃囊都已經吸收完全。
圖７、剛孵化的幼蜥活潑好動，有的個體還會出現張口威脅的行為。
圖８、剛孵化的幼蜥身上會漸漸出現明顯的橙紅色條紋。
圖９、人工急救未能自行破殼的幼蜥，見羊膜囊四周圍繞著血管，表示胎兒還有 生命跡象。
圖１０、人工急救中爲了幫助呼吸的順暢，我們用棉花棒在幼體的口鼻部位擦拭。
圖１１、用棉花棒在口鼻部位擦拭的過程，順便幫忙叫醒幼蜥。
圖１２、只露出幼蜥的頭部在外，其餘留在卵殼內，等待卵黃囊的吸收。
圖１３、幼蜥會在３日內將卵黃囊完全的吸收，自然的離開卵殼，這時人工急救才算完全的成功。
圖１４、虛弱的幼蜥雖然已發育完好，但無法自行破殼而出，不幸夭折。
圖１５、剛孵化的幼蜥可以一同混養。
圖１６、共同混養中的小環頸鬛蜥，會有成長速度的差異。
馬達加斯加日守宮的飼養與繁殖 文．圖 / GECKO
青綠色的動物除了南美洲的樹獺；因為毛髮上的藻類寄生才有綠毛動物稱呼之外，其餘的綠色哺乳動物也只會在漫畫或卡通非寫實的環境中出現。綠色的兩棲類（青蛙）動物反倒是佔大多數，而爬蟲類動物也不少，就以蛇類來看：最具代表性且耳熟能詳的有綠樹蟒、青竹絲、青蛇、苔鞭蛇等，蜥蜴的種類更多：如大部分的變色龍及攀木蜥、草蜥、綠樹蜥、等等，而不管是綠色的蛇或樹蛙、蜥蜴甚至是壁虎都非常的討喜，牠們有一種高貴明亮的感覺讓人更想多看看幾眼呢！。
在壁虎的家族中有一屬很特別，僅生活在馬達加斯加島上，牠們幾乎全身為綠色，身體有著不同的花色及斑紋是為辨認種類的重要標識。島上的綠壁虎大部分是日型性的因此被統稱為日守宮「Day Gecko」。這次要介紹的這種馬達加斯加日守宮 Phelsuma madagascariensis grandis是綠色壁虎中較早被引入台灣寵物市場的種類，也是最漂亮、體型最大的樹棲型壁虎，牠們原產地在馬達加斯加北部及西北部，生活在森林中喜歡以香蕉樹為家，在當地的居民住家中也曾發現其蹤跡。
馬達加斯加日守宮全身為翠綠色，從吻部到眼睛有一橘紅色條紋，前額有一心形或是V字形斑塊、頭頂及眼後約3-6道不規則花紋、背部約3-8個呈點狀橢圓形或迴紋狀斑紋，有的個體甚至一點斑都沒有。為了適應白天的活動，牠們發展出又大又圓的瞳孔，跟一般夜型守宮的垂直瞳孔相較之下迷人多了。其四肢腳的趾頭宛如樹蛙般的腳趾；趾端膨大中段纖細還附有吸盤的功能，馬達加斯加日守宮趾端下的皮瓣為單列，且四肢腳的第一趾（拇指）已退化成一個小突起。
因為牠美麗的顏色及超過手掌大的體形，吸引了許多愛好者衝動的想擁有，擁有的條件就是只能遠觀不能褻玩；牠們除腹面有較大的鱗片外全身覆蓋著細緻的圓形鱗片，皮膚極為敏感，容易因拉扯或打架而破皮受傷，難道美麗也是一種錯誤嗎！牠們生性害羞時常隱密在植物中，除了受到驚嚇會快速跳躍逃開之外，平日的動作遲緩可以訓練培養在手上取食的習慣，甚至試著讓其自願上手。爲了將這種奇特的綠壁虎成為家中的一份子，在我們的照顧之下生活的健康快樂甚至傳宗接代，提供一個合適的飼養環境是關鍵的重點。
挑選
一般的水族寵物店可能會將多隻的馬達加斯加日守宮放在同一個展示箱販售，我們一定要眼睛放亮來挑選出健康的個體，盡量選擇顏色亮麗、眼睛炯炯有神、沒有斷尾、皮膚完整無外傷，如果要做為繁殖需求可挑選身材圓厚飽滿的成熟個體（全長約15-25㎝），相反則可選年幼的日守宮較容易馴化。
雌雄的鑑定
性別 |
體長 |
肛前孔 |
尾基部 |
鈣囊 |
♂ |
25-28㎝ |
有 |
膨大 |
不明顯 |
♀ |
20-23㎝ |
沒有 |
沒有 |
明顯 |
空間
馬達加斯加日守宮較適合成對的飼養，一對成年的日守宮最小可以提供一個約60㎝×45㎝×60㎝的飼養箱，若家中有足夠的空間也可以更大。飼養箱的底部建議為玻璃缸（高度15-20㎝），上層為鋁框當骨架四面圍上不鏽缸細網，正面為玻璃軌道拉門，這樣的飼養箱可用訂做的方式非常適用。
環境
牠們喜歡棲息在中上層的樹林裡，藉由良好的保護色與植物混合成一體，身上的橘紅色斑點可能是為了打破原有的體態來混淆敵人的視線。因此在環境的佈置上植物是不可缺少的，飼養箱的底部為玻璃缸的好處就是方便放入泥土準備種植盆栽，可選擇較易養活、葉片大、耐陰性強的大葉黃金葛或粗勒草或鳥巢厥等植物。再放入直徑約5㎝以上粗細不同的樹幹供攀爬，可挑選硬質樹幹不易腐敗的如芭樂樹、相思樹、榕樹等等。樹幹放入的固定位置以垂直方向為主，其次是平行方向，牠們與一般壁虎一樣喜歡垂直活動，我們會發現牠們其實非常喜歡攀在樹幹上而不是葉片上，通常我們拼了命的找尋牠們眼睛都快脫窗了，結果就在你面前的樹幹後面，不然就是出現在被葉片覆蓋的樹幹上面，牠們靠葉片的保護才覺得有安全感。
照明及溫度
屬於日型性的牠們，當然也需要日光的照射或正常的照明時數來解決生理上的需求。我們可以用含有UV的爬蟲專用燈管，尺寸為2尺雙燈模式的燈罩放置在飼養箱的上方，光照時段的控制於夏天5：00 - 7：00（13-14 hours），冬天7：00 - 5：00（10-11 hours）。再準備一個保溫燈泡（75W-100W）放置在飼養箱上方的一側，切忌所放位置下面沒有太高的植栽碰觸，否則植物容易焦黑或太乾造成死亡，保溫燈下的位置形成整個環境中的最熱點，可提供日守宮平日取暖的需要；開啟的時間可與照明時間同歩，或視氣溫的變化做機動性的調整。另在飼養箱內的中心位置放入溫溼度計，讓飼養的條件白天達到溫度30℃，晚上22-24℃、溼度維持在50-60﹪。
灑水
觀察中的日守宮不習慣飲用不流動的水，牠們在野外喝水的習性是以舌頭舔取附著在植物或樹幹上的雨水及露水，我們於早上及下午提供一次全面的灑水；除餵給喝水外還能維持環境中的溼度，協助牠們順利的蛻皮生長。有的愛好者不只是以飼養日守宮為主而是想營造一個有觀賞價值的自然生態造景，裡面會加入流動的水池或設計一個小瀑布，日守宮點綴在內這種生動的景象讓人看了心懭神怡。
餵食
食餌的種類仍以市面上較易取得的蟋蟀及蒼蠅為主，另外可以補充一些野生的蝗蟲，牠們的食性較夜型性壁虎更多樣化，在圈養下的日守宮會接受我們給的水果；挑選較甜且味重的如香蕉、木瓜等，將其輾成泥狀放入小容器或黏一坨在樹幹上任食，或拿在手上引誘餵食，也可用蜂蜜或糖水來代替補充，牠們會伸出紅潤靈活的舌頭來舔取這類的甜食，但是容易引來許多的螞蟻，因此留意當天就將剩餘的殘查清除乾淨，避免螞蟻在內做窩干擾或威脅到日守宮。
一隻成年的日守宮一次的餵給蟋蟀數量約3-4隻，最佳的活餌大小約2-2.5㎝的幼蟋蟀，每2-3天餵一次即可，如果看到蟋蟀在一週內未被捕食請儘快取出否則它會吃掉裡面的植物，而蒼蠅的給食方法與添加物可參照蛙眼沙虎的方式。筆者所飼養的日守宮是非常貪吃且少有拒食現象，牠們不吝於在人的面前捕食，因此可以藉由貪吃的個性與牠們互動。
繁殖
愈成熟的馬達加斯加日守宮，展現出生產的季節、卵數、間隔天數就愈穩定。剛到手的日守宮最少要等到1年的適應期才會有繁殖的行為出現，否則就是碰運氣剛好找到懷孕的雌守宮。在筆者的飼養記錄下繁殖月份為3-9月，如一對已成熟且適應良好的日守宮在一個繁殖季節可產下7-9窩卵，另初次繁殖的年輕日守宮產2-3窩的卵，牠們會選擇在植物葉片的中心位置或花盆內、泥土地上、飼料盒內、巢穴中等沒有固定的地方產下2個相連的硬殼蛋，有時也會產下1個蛋。
繁殖季節的雄性日守宮會變得具有攻擊性，如果有2隻雄性日守宮在同一個飼養環境內很容易引起嚴重的打鬥扯咬，有時雌守宮也會因交配的過程遭雄性守宮咬傷頸子造成輕微的破皮。如果能剛好目睹牠們的交配是非常難得的；雄守宮會一邊咬著雌守宮的頸子並將一側的半陰莖放入雌守宮的體內進行交配，如果不確定自己飼養的守宮已經交配過了，可以經由雌守宮的懷孕特徵來確認；牠們在懷孕中期位於頸部兩側的鈣囊會膨大，直到後期腹部可明顯見到成熟的卵形，待雌守宮的肚子消了就必須儘快的尋找卵的產下地點。
取卵及孵化條件
通常1次產下的2個卵都是相連的，奇怪的是卵又不會與產下的位置沾黏，因此容易取出做人工的孵化，若遇到不完整或變形的卵大多是缺鈣引起或是太年輕及近親血緣等因素造成的現象；在雌守宮懷孕期間需要補充足夠的鈣粉，才會產下又圓又白的胖胖蛋，日守宮的卵成圓形，如果是單卵其卵徑約為1.5㎝ × 1.45㎝，卵重約1.76 g，而雙卵約為2.45㎝ × 1.45㎝、1.53㎝，卵重約3.42 g。
準備透明的孵化盒，以蛭石（規格2-3號）充當孵材放入盒內約一半的高度，在取卵之前仍然將朝上的卵面做好記號，以同樣的角度將其埋入蛭石中露出1/2的卵在外頭，爲了保持卵的通透性必須在第一窩與第二窩卵的中間保留空隙（約2㎝寬），另在孵化盒內需放置一個小型的溫溼度計好觀察其變化，我們所提供的孵化溫度為29-30℃，溼度為65-85﹪，孵化天數為41-48天。
小日守宮的飼養及成長
同窩卵的孵化時間都在一天之內破殼完成，若其中一卵未孵出超過二天即要注意是否有胎死蛋中的現象，需立刻淘汰移開避免影響其他健康的卵。剛孵化出來的小守宮會先蛻去一層皮並將它吞食，如果發現孵化出來的小守宮身體很明亮表示已經蛻過皮了，反之若黯淡無光則將要開始蛻皮，這時不必急著從孵化盒內取出；牠們可以待上2天一併等臍帶完全吸收後，再把牠們移至新的飼養環境。剛孵出的幼守宮其全身長度平均為6.9㎝（吻肛長3.3㎝＋尾長3.6㎝），體重為1.28 g。牠們全身也是草綠色與父母親不同的是從頭到尾巴散佈許多密密麻麻的橙色細紋及斑點，最特別的是尾巴就有18-20條的細紋，這些斑紋經過半年以上會漸漸消失。
在同一個繁殖季節孵化出來的小守宮可以進行混養，一個2尺大的飼養箱最多可容納8隻，直到8、9個月甚至1年再開始分箱即可。環境上同樣的提供植物及樹枝是免不了的，食物的種類可增加果蠅，另蟋蟀的尺寸需特別的挑選餵食；由最小的選擇約0.8-1.0㎝然後再隨著牠們的成長漸漸的調整大小，該餵多大的活餌呢？端看我們平日的觀察來做決定；如果小嘴巴要吃大東西是件痛苦的事，久而久之便開始厭食。正在成長的小守宮食慾非常的好，牠們的胃像個無底洞非一次吃到肚子脹大不可，因此寧願每天餵食來滿足牠們的需要，另外在鈣粉的添加於每週3-4次、綜合維生素2次。在灑水方面建議水的溫度接近室溫並切忌直接噴灑在動物身上，減少不必要的驚嚇。
其實不管我們手中正飼養著何種的動物，牠們帶給我們快樂、慾望、聊天話題、知識等等許多的好處，因此一旦有機會與牠們相處時，多多觀察其一切把所見記錄下來，將會有意想不到的驚奇發現。
圖片說明：
- 馬達加斯加日守宮的第一腳趾退化，皮瓣為單列。
- 雄性日守宮因打鬥造成破皮外傷。
- 木瓜泥放在樹幹上提供餵食。
- 懷孕中的雌日守宮頸部兩側的鈣囊明顯膨大。
- 馬達加斯加日守宮將卵產在植物的葉片上。
- 剛孵化的小日守宮體色由暗綠轉灰黑（7）直到蛻完皮後才呈現亮綠色（8）
（9） 剛孵化的小日守宮沒有攻擊行為且活動力也不大。
（10）在同一窩卵所孵化出來的小日守宮，身上的花色不同可做個體辨識。
